Sous une verrière inondée de la lumière blanche de la Fondazione Prada, Raf Simons a résumé la démarche par une métaphore culinaire : « Parfois, on a juste besoin d’une bonne pasta pomodoro. » Cette collection printemps-été 2027 pour homme, conçue avec Miuccia Prada, a déroulé une succession de silhouettes nettes, verticales, réduites à l’essentiel. Jean, cuir, coton transparent : les pièces semblaient arrachées au superflu, comme une riposte aux excès de la mode récente. « Rien de ce que nous détestons plus que le design inutile », ont martelé les deux créateurs, cités par la presse italienne, en évoquant une rupture consciente avec les conventions du luxe.

Cette quête de purification n’a rien d’un repli minimaliste. Dans les mêmes journées caniculaires de la Semaine de la mode milanaise, Domenico Dolce et Stefano Gabbana présentaient « Vacanze Siciliane », un vestiaire imprégné des années 1950, première vague de tourisme moderne sur l’île. Lin froissé, broderies crochet, imprimés citron et broches de corail composaient un récit tactile où la mémoire des temples grecs et du baroque du Val di Noto s’incarnait dans des pantalons taille haute et des vestes déstructurées. « La Sicile n’a jamais été une mode pour nous, mais un lieu où tout a commencé », a confié le duo aux médias transalpins, marquant un retour aux gestes artisanaux qui contraste avec les éphémérités numériques.

Pourtant, cette réinvention par les racines coexiste avec une instabilité chronique dans les directions artistiques. Moschino a annoncé la nomination de deux nouveaux directeurs créatifs, Loris Messina et Simone Rizzo, fondateurs de la marque Sunnei, qui présenteront leur première collection en septembre 2026. Ce choix double intervient après une série de départs précipités, dont la disparition brutale de Davide Renne en 2023, à peine nommé. La presse économique russe, notamment le quotidien Kommersant, y voit le symptôme d’une industrie mondiale secouée par la chute de la demande de luxe, où des maisons comme Valentino, Balenciaga ou Gucci ont également bouleversé leur organigramme en moins d’un an. La recherche d’un langage capable de « mélanger individualité et innovation », selon les mots du président d’Aeffe, trahit une difficulté structurelle à stabiliser une vision créative dans un marché en quête permanente de nouveauté.

En marge de ce tumulte, d’autres acteurs dessinent des modèles alternatifs. La chanteuse Shakira, photographiée à Los Angeles par les magazines argentins, arborait un jean skinny en denim bleu à applications de dentelle, bottes à plateforme et perfecto noir — un look « moto boho » qui défie la dictature des coupes larges. Sa fidélité à une pièce jugée démodée par les tendances dominantes illustre une vérité : le style personnel résiste aux injonctions des podiums. À l’autre bout de la chaîne, deux sœurs malaisiennes, Amy et Esther Tai, fondatrices de la marque de chaussures Machino, ont bâti une communauté autour du confort et de la praticité, s’éloignant du marketing d’influence pour privilégier les retours de leurs clientes. Leur récente entrée dans le classement Forbes 30 Under 30 Asie, relatée par la presse de Kuala Lumpur, souligne l’émergence d’un luxe fonctionnel enraciné dans les réalités locales.

L’image qui subsiste est celle de la salle transparente de Prada, où les invités étaient tous au premier rang, assis sur des bancs de plexiglas. Pas de hiérarchie visuelle, pas d’obstacle : une métaphore, peut-être, d’un secteur qui aspire à plus de limpidité alors même que ses fondations créatives se dérobent. Entre la pasta pomodoro et les broderies baroques, la mode semble chercher, dans l’héritage comme dans l’épure, une manière d’habiller le présent sans se laisser dévorer par lui.